不远处，礼拜堂内，可兰经的教义清洁着穆斯林的灵魂正门。但游客只能走里边的侧门。蓝色清真寺早8：30分开放，云落和纳兰涩琪是第一批游客。和所有伊斯兰宗教场所的要求一样，要穿有领有袖的上衣，长过膝盖的裙子或裤子。
头发发布要用头由包起来。入口处有一男一女两个工作人员看到着装不合格的游人，便会指出并要求他们围上清真寺提供的大披巾。内饰素雅蓝色清真寺的看点之一：伊兹尼克手工蓝磁砖。据说有2万片蓝色清真寺看点之二。
土耳其地毯蓝色清真寺的看法之三，晨光自260个有色玻璃窗照入室内据说是大书法家写的，完全看不懂，不仅是意思。这书法也是蓝色清真寺的看法之一整个建筑也是个奇迹，据说是没有使用一根钉子因为是第一批进入室内参观的游客。
感觉空气还好，没有传说中的糟糕气味。遗憾是没有看到教徒祷告，想必是云落和纳兰涩琪来得太早了。其实从进入土耳其境内的那天起，祷告的声音每天都听得。尤其是在塞尔丘克、帕慕卡莱、番红花这样的小城。
总是被宣礼塔上传来的祷告声唤醒，迷蒙中也知道自己在一个伊斯兰国度，异域与宗教感深厚强烈从东方到西方，从伊斯兰清真寺到基督教大教堂，从穆斯林到基督徒倒底有多远？这窄窄的一道门，和不足200米的距离。
不知能说明什么，又能说清什么。照一张全景吧。六根宣礼塔的清真寺，云落又为什么想起了曼谷的佛寺，云落好混乱。再走到索菲亚大教堂，现在的博物馆前，参观的人排起了长队。看那样子，没个半小时是别想进去了。
算计着时间，只能遗憾了。伊斯坦布尔之何时再相见伊斯坦布尔-莫斯科锡尔凯吉火车站，东方快车的，云落的土耳其旅行终点。阳光照耀着这个正在外装修的建筑，漂亮的欧陆风格，该站曾入选美国一家杂志评选的全球十四大炫美火车站。
1890年开始使用，有120多年的历史。120多年的历史，在伊斯坦布尔不敢用古老二字来形容。车站外不见交通枢纽常有的热闹，相比几步之遥的锡尔凯吉tram站明显的冷清，曾经的繁忙与奢华就只有靠想像了。
蒸汽机车头停靠在的青草丛中，像是停靠在旧的时光里白发的老人见云落一脸好奇，主动拉开那扇斑驳的木门。没有铃声、汽笛声、广播声、吆喝声的候车大厅里即少坐椅，也少乘客。锡尔凯吉火车站现只有2个月台，轻易地从头望到尾。
空空荡荡。曾经的显贵名流、曾经的商贩脚夫，曾经出出入入的噪杂与显赫，被现代的简约机车替代。阿加莎克克里斯蒂构筑的紧张。(